衣服结构怎么做？
作为一名纸样老师，你应该具备三方面的知识:人体知识、材料知识、服装工艺知识。
人体知识包括:人体骨骼和肌肉组织的结构，人体各部位的体表形态和人体在静态时的一般特征，人体运动和动态时的一般特征，人体生长发育比例的变化规律，人体变化前后的平衡规律， 人体体型的性别差异和人体体型变异的特殊体型，尺寸规格的分类，尺寸规格的覆盖率和人体比例。
服装材料的知识，首先是表面辅料的质感和性能差异。在制作衣板时，要掌握表面辅料的性质，以便进行适当的调整，如根据其具体的性质和数值进行调整，如自然收缩率、加热收缩率、收缩率等，保证成品规格的要求，并根据面料的纱支、密度、悬垂性、组织结构、厚度、柔软度、硬度等区别对待。
其次，服装面料的表面差异、面料的正反面、不同的组织特点对制板有很大的影响，如面料的逆光、条纹，色织或印花面料中图案的植物纹、鸳鸯纹等。
再者，织物的经纬概念，织物的主要结构是由经纬交织而成，布沿布边的长度为经纱，通常称为直纱，布的宽度为纬纱，通常称为横纱。由于它们在纺织加工中的工艺不同，形成了各自独特的性能，在服装上的应用也各不相同。
直纱强度大，不易拉伸变形，适合垂直于人体的方向，主要体现在服装长度上。横条纱的纱质较软，捻度较小，可稍作伸长或缩小，适合人体侧身使用，主要表现在服装的围度和各部位的宽度。经纬交叉处斜着用斜丝，弹性大，可塑性好，容易弯曲变化。经常用在服装的很多部位，如侧条，有很好的丰满、圆润、自然的效果。此外，还用于连衣裙、大衣等大尺寸、斜裁的服装，垂感顺滑，波浪圆润，自由放松。斜纱的使用有两点需要注意。首先，取面料的45%的经纱和纬纱。对角线纱线的效果和性能最好，大于或小于45。角度有不同程度的影响；其次，要考虑到斜丝的方向可分为水平斜丝和垂直斜丝，也叫断丝和平滑丝。
纸样设计师还必须会做衣服，制版和缝纫技术要有密切的配合，主要包括以下几点:
①接缝结构，如背缝、侧缝、袖缝、上领缝等。裆缝、腰缝、侧缝等。，以及缝纫的表现方法，如开缝、倒缝等。背缝可分为包边背缝、包边背缝、露压线背缝、筒子缝、隐缝、隐缝等。，这些都是制版时要预留的，要区分不同情况。
(2)缝制结构，服装各部位或部分的边缘要有连续的折痕或另外的单开缝，如底摆、袖口、下摆、袖窿、领口等。这些结构处理在做板材的时候就要体现出来。
(3)内部结构的区别，包括服装的面、里料和其他辅料的结构关系，如上衣是否挂全里或半里，里料和制作工艺要有变化，制版时要有不同形式的变化。
(4)整形技术，以缩短或拉长某些部位达到表面的凸起或凹陷为目的，包括手工牵拉或收缩，加上固定拉带和手针弓线的收缩，以及专业设备的整形手术，拉裆、烫胸等。这些技术手段在制板时要适当对待和调整。
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一、服装生产中的服装纸样设计
服装设计效果图由平面结构图转化为用于服装生产的羊毛样品(生产样板)，即设计效果图——确定体型和数据——结构分解草图——确定主要部位的图纸规格和数值——平面结构图——羊毛样品。在这样的纸样设计过程中，纸样设计师必须考虑如何设置一套更好的生产纸样，从而提高服装质量，降低成本，提高效率，这与普通的纸样制作(针对个人和定制服装)是不同的。
1.根据设计的缝制工艺，在服装结构图中放出所有接缝，并在净样上注明除现有技术参数和标记外的缝制方法和要求；熨烫位置和方法；要求工艺顺序、用于排料的生产模式、排料方式的确定和准确的材料消耗必须进行以下复查:(以男式衬衫为例)
(1)设定尺寸的审查。根据顾客或给定尺寸测量样板的所有部分。
(2)检查缝合线。服装组成部分之间的连接关系如图(1-1)所示，显示的是男式衬衫的图案。样板做好以后，要检查袖窿弧和领弧是否圆顺。检查底摆和袖口弧线是否流畅；检查袖窿弧和袖窿弧的长度是否相等；检查领弧和腿线的长度是否相等；检查袖身的袖口弧度(除褶外)与袖幅是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。
(3)检查对位标记。男士衬衫在前襟和纽扣处标有折痕；衬衫衣身袖窿弧与袖子袖窿弧的对齐标记；衣领的纽扣标记和与前中心线对齐的标记；明贴袋的贴边折痕等。袖体袖口线上的褶痕等。
(4)检查纹理线。检查布料切割中使用的线方向。
⑤检查接缝。男衬衫生产的纸样除翻领和明贴袋缝(缝)外，其余为1CM缝。
⑥检查总模式。男式衬衫有11图案(包括底领和面领)。
⑦检查资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、代码编号、裁剪片名称等。
2.将检查过的样板裁剪成服装，以检验样板是否符合设计意图。这种纸样被称为“床头板”，将未确认的纸样进行修改、调整甚至重新设计，然后重新检查成“复合板”制作服装，最后确认为服装生产纸样。
二、纸样设计需要考虑实际服装生产的面料、工艺结构、服装款式和质量要求。
在服装纸样设计的过程中，因为服装的风格不同；织物结构和厚度的差异；服装技术和机器类型的限制；服装的质量和组织结构的差异会影响实际生产，所以服装结构图案的制作也有不同的要求。
1.根据服装面料的紧密组织，确定不同缝纫方法对缝纫部位的不同要求。
①根据面料厚度的不同，分为薄、中、厚三种缝制量。一般薄面料的服装纸样缝制量为0和8cm，中号面料为1cm，厚面料为1和5cm。
(2)缝弧度大的地方要缝窄，比如袖窿、领线等，因为弧度太大缝就会起皱。但生产图案的缝制设计应尽量统一，有利于提高生产效率和产品质量标准。所以衬衫领子和领线的缝制还是1cm，缝制后领线要修剪到0和5cm，这样不仅可以使领子和领线统一。比如裤子后面的接缝要宽一些。后背中心线上的缝线宜为2 cm和5cm(见图2-1A)，上身前后两侧的缝线可为1 cm和5cm，既能提高产品的销量，又能满足顾客的心理要求。
③不同的缝纫方式对缝纫量的要求不同。比如平缝是最常用最简单的缝纫方法之一，其缝纫量一般为0，8 ~ 1，2cm。对于一些容易松边的宽松面料，一般采用将缝线折叠在一起，缝好后锁边。缝好后常用分骨1和2cm(见图2-1b)。下摆一般有两种缝制方法(裙摆、袖口、裤脚等。)的服装:一种是包边后缝边，一种是直接缝边(见图2-1c)。包边缝增加的缝就是包边的宽度。如果是平板款式，一般夏季外套2 ~ 2和5cm，冬季外套2 ~ 5 ~ 3和5cm，裤子和西装裙3 ~ 4 cm，有利于裤子和裙子的下垂和稳定。如果下摆和袖口是弧形的，一般为0，5 ~ 1 cm，而直接包边缝一般需要在此基础上加0，8 ~ 1 cm。用于大圆形衬衫、喇叭裙、平截头体裙等的边缘。，包边要尽量窄，要把缝卷起来缝，就是包边缝，卷起来的宽度是0，3。牛仔裤的侧缝、内缝、背缝常见的缝制方法是缝纫。这种缝纫方法的优点是耐用性强。要注意是前缝包后缝还是后缝包前缝，后缝包头缝还是后缝。一般接缝是1和2cm，但实际生产中使用的接缝是不一样的。惠州大金有限公司，香港旭日集团，长期生产牛仔裤，并取得良好的实践。因为规定尺寸是在缝边计算的，成品完成后不会影响尺寸的精度和均匀性。